2020. április 15., szerda

Hangdoboz MOD kábelezés stb. cseréje


A legtöbb, főleg az egyszerűbb hangfalaknak a belső kábelezése, csatlakozása, hangváltó alkatrészeinek minősége, és a doboz belső csillapítása, hagy némi kívánnivalót.  A belső kábelezés cseréjével javíthatunk a hangdobozunk minőségén, ha szükséges a csatlakozókat is cserélhetjük igényünk és pénztárcánk szerint. Az alább leírt dolgokat elsősorban kétutas kisseb (nem állódoboz) dobozokra vonatkozik, nem kizárt, ill. több mint valószínű, hogy többutas nagydobozokkal is működik, de nekem személyes tapasztalataim kisdobozokkal van. Még azt kérném, mielőtt nekiállsz a beszerzésnek is, többször olvasd és gondold át az egészet. Nem garantálhatom minden esetben a hallható eredményt, aminek több oka is lehet pl. a lánc többi eleme, a hangforrás minősége (Pl. MP-3 –at hallgatsz 85% -ban, és ezen nem is szeretnél változtatni, ne is olvasd tovább)

A dobozok elhelyezése, a hallgatott zenék jellege.

Az sem biztos, hogy egy csillapítatlan falú hangdoboz a + csillapítások után tetszeni fog, a döngések megszüntetése után, esetleg mélyhiányosnak fog tűnni, ami persze a valóságban csak félre értelmezett felső basszus döngéshiánya lesz…  



Legutóbb egy Mission 760i SE dobozpáron cseréltem belső kábeleket ezt használtam:


hosszabbat raktam, a gyárihoz képest a szerelhetőség miatt (Valszeg egy komolyabb hangsugárzónál mm –re pontosan a gyári hosszt kéne tartani.) és forrasztott kötést használtam 2% ezüst tartalmú ónnal.

Használhatunk sodrott belső kábelezést is pl.: van den Hul FT – 12 http://www.hangszorobolt.hu/webshop/van-den-hul-ft-12.html 

Sodrott kábelnél másabb jellegű hangot kapunk.



 A Mission 760i SE doboz, hangváltójában kondenzátorokat is cseréltem.  4,7µF a másik 15µF, ezeket Wima -ra cseréltem, Wima –ból nem kaptam 15µF ezért két 7,5 µF -ost kell pár huzamosan kötni. (Ha párhuzamosan kötve az értékük összeadódik.)


 Jobb minőségű (hangú) kondikat is használhatunk, természetesen magasabb áron:


Adott esetben az induktivitások cseréjével is lehet fokozni a minőségjavulást, a tekercsek légmagosra cserélésével, ha ismerjük az induktivitás értékét:




Fenti doboznál, mivel kettős kábelezésre elő volt készítve, csatlakózókat nem cseréltem, se az induktivitásokat, érdemes mérlegelni mi az amit megéri az adott doboznál változtatni, anyagi és munka szempontból. A doboz párat, használtan  23000Ft –ért vásároltam, még egyszer ekkora összeget költeni a MOD –ra nem feltétlenül érdemes, mert ekkor talán jobban megéri egy magasabb osztályú doboz párat beszerezni, és azzal gyári állapotban is, vagy a legegyszerübb MOD -dal jobb hangot kaphatunk. Ha megnézitek a csatlakozó ajzat kínálatot, lehet a hangfalpár beszerzési árában, sőt magasabb áron is csatlakozókat vásárolni. Első körben tehát mindenképpen vegyük figyelembe az adott eszköz piaci értékét. Természetesen nem tartom kizártnak, létezhetnek olyan dobozok, amiknek hangszóró készlete annyira kiemelkedő, hogy ebben az esetben, érdemes még a pillanatnyi piaci árat, vagy egy kicsit többet is költeni…     

Az is lehetséges, hogy fokozatosan hajtjuk végre a klf. MOD –okat, minden egyes lépésnél bejáratva, alaposan meghallgatva az eredményt, talán így járunk el a legbölcsebben. Az új kábeleknek, alkatrészeknek, sőt a forrasztásoknak is kell a bejáratási idő, 100-300 óra.





Csatlakó ajzatok:




Magam ezt: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyozott-banan-aljzat-6-8mm2 javasolnám, még talán elérhető az ára, de a forrasztási pont viszonylag messze esik a Mü. szigeteléstől és a belső kábelezést lehet csavarral is rögzíteni.



Valahol olvastam érdemes megszüntetni a hangváltó NYÁK lapját, pontosabban az alkatrészeket „lábon” szerelni, a legrövidebb kábelezéssel, kihasználva az alkatrészek lábhosszát ezzel is minimalizálva a kontaktusokat, jelutakat. Az alkatrészeket stabilan felragasztva, kötegelve egy 14mm MDF lapra. Ha nem szeretnénk kettős kábelezést, akkor is érdemes a hangváltót szétválasztva megépíteni, úgy hogy a végén nem két pár, csak egy pár csatlakózóra forraszuk a kábelt. Tapasztalatom szerint jobb hangot kapunk, egy kis törődés és 2x 100-200mm hosszabb vezeték árán, és ha későbbiekben mégis szeretnénk kettős kábelezést lényegesen könnyebben kialakíthatjuk.

Ha az adott doboz oldalfalai nincsenek megfelelően csillapítva gyárilag, akkor utólagosan javíthatunk még rajta, bitumen lapok felragasztásával:




De vigyázzunk, nem szabad túlcsillapítani!



A mélyközép és a magas sugárzó találkozásánál elvékonyodik az előlap, ha itt nincs gyárilag merevítés, érdemes kialakítani egy min. 18mm vastagságú 30mm szélességű és megfelelő hosszúságú MDF lapból. Fa ragasztóval beragasztani, a hosszát pár tized mm –rel rövidebbre vágni, épp, hogy bemenjen, javaslom magunk vágjuk a pontos méretre minden doboznál külön külön, ragasztásnál mind a négy felületet „bedörzsölni”, és nagyon pontosan illeszteni, ha jól ragasztottunk, ezt a merevítést száradás után eltávolítani roncsolás nélkül már nem lehet! Gondoljuk végig ragasztás előtt a folyamatot.  

Beragasztás előtt, nézzük végig a doboz belsejét, ha nem látjuk tökéletesnek lezárhatjuk jobban a sarkok találkozását, illetve + merevítéseket ragaszthatunk a sarkokba, ha gyárilag nincsenek háromszög profilú keményfából. Bitumenlapok beragasztását a famunkák után célszerű elvégezni, és az oldallapokon ill. a hátlapon az elő és hátlap merevítése szinte fölé sokkal nem célszerű ragasztani, csak akkor ha ezek a módosítások nem csillapították a dobozt megfelelően.