A legtöbb, főleg az egyszerűbb hangfalaknak a belső
kábelezése, csatlakozása, hangváltó alkatrészeinek minősége, és a doboz belső
csillapítása, hagy némi kívánnivalót. A
belső kábelezés cseréjével javíthatunk a hangdobozunk minőségén, ha szükséges a
csatlakozókat is cserélhetjük igényünk és pénztárcánk szerint. Az alább leírt
dolgokat elsősorban kétutas kisseb (nem állódoboz) dobozokra vonatkozik, nem
kizárt, ill. több mint valószínű, hogy többutas nagydobozokkal is működik, de
nekem személyes tapasztalataim kisdobozokkal van. Még azt kérném, mielőtt
nekiállsz a beszerzésnek is, többször olvasd és gondold át az egészet. Nem
garantálhatom minden esetben a hallható eredményt, aminek több oka is lehet pl.
a lánc többi eleme, a hangforrás minősége (Pl. MP-3 –at hallgatsz 85% -ban, és
ezen nem is szeretnél változtatni, ne is olvasd tovább)
A dobozok elhelyezése, a hallgatott zenék jellege.
Az sem biztos, hogy egy csillapítatlan falú hangdoboz a +
csillapítások után tetszeni fog, a döngések megszüntetése után, esetleg
mélyhiányosnak fog tűnni, ami persze a valóságban csak félre értelmezett felső
basszus döngéshiánya lesz…
Legutóbb egy Mission 760i SE dobozpáron cseréltem belső
kábeleket ezt használtam:
hosszabbat raktam, a gyárihoz képest a szerelhetőség miatt
(Valszeg egy komolyabb hangsugárzónál mm –re pontosan a gyári hosszt kéne
tartani.) és forrasztott kötést használtam 2% ezüst tartalmú ónnal.
Használhatunk sodrott belső kábelezést is pl.: van den Hul FT – 12 http://www.hangszorobolt.hu/webshop/van-den-hul-ft-12.html
Sodrott kábelnél másabb jellegű hangot kapunk.
A Mission 760i SE
doboz, hangváltójában kondenzátorokat is cseréltem. 4,7µF
a másik 15µF, ezeket Wima
-ra cseréltem, Wima –ból nem kaptam 15µF
ezért két 7,5 µF -ost
kell pár huzamosan kötni. (Ha párhuzamosan kötve az értékük összeadódik.)
Jobb minőségű (hangú)
kondikat is használhatunk, természetesen magasabb áron:
Adott esetben az induktivitások cseréjével is lehet fokozni
a minőségjavulást, a tekercsek légmagosra cserélésével, ha ismerjük az
induktivitás értékét:
Fenti doboznál, mivel kettős kábelezésre elő volt készítve,
csatlakózókat nem cseréltem, se az induktivitásokat, érdemes mérlegelni mi az
amit megéri az adott doboznál változtatni, anyagi és munka szempontból. A doboz
párat, használtan 23000Ft –ért
vásároltam, még egyszer ekkora összeget költeni a MOD –ra nem feltétlenül
érdemes, mert ekkor talán jobban megéri egy magasabb osztályú doboz párat
beszerezni, és azzal gyári állapotban is, vagy a legegyszerübb MOD -dal jobb
hangot kaphatunk. Ha megnézitek a csatlakozó ajzat kínálatot, lehet a
hangfalpár beszerzési árában, sőt magasabb áron is csatlakozókat vásárolni. Első
körben tehát mindenképpen vegyük figyelembe az adott eszköz piaci értékét.
Természetesen nem tartom kizártnak, létezhetnek olyan dobozok, amiknek
hangszóró készlete annyira kiemelkedő, hogy ebben az esetben, érdemes még a
pillanatnyi piaci árat, vagy egy kicsit többet is költeni…
Az is lehetséges, hogy fokozatosan hajtjuk végre a klf. MOD
–okat, minden egyes lépésnél bejáratva, alaposan meghallgatva az eredményt,
talán így járunk el a legbölcsebben. Az új kábeleknek, alkatrészeknek, sőt a
forrasztásoknak is kell a bejáratási idő, 100-300 óra.
Csatlakó ajzatok:
Magam ezt: https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyozott-banan-aljzat-6-8mm2
javasolnám, még talán elérhető az ára, de a forrasztási pont viszonylag messze
esik a Mü. szigeteléstől és a belső kábelezést lehet csavarral is rögzíteni.
Valahol olvastam érdemes megszüntetni a hangváltó NYÁK
lapját, pontosabban az alkatrészeket „lábon” szerelni, a legrövidebb
kábelezéssel, kihasználva az alkatrészek lábhosszát ezzel is minimalizálva a
kontaktusokat, jelutakat. Az alkatrészeket stabilan felragasztva, kötegelve egy
14mm MDF lapra. Ha nem szeretnénk kettős kábelezést, akkor is érdemes a
hangváltót szétválasztva megépíteni, úgy hogy a végén nem két pár, csak egy pár
csatlakózóra forraszuk a kábelt. Tapasztalatom szerint jobb hangot kapunk, egy kis
törődés és 2x 100-200mm hosszabb vezeték árán, és ha későbbiekben mégis
szeretnénk kettős kábelezést lényegesen könnyebben kialakíthatjuk.
Ha az adott doboz oldalfalai nincsenek megfelelően
csillapítva gyárilag, akkor utólagosan javíthatunk még rajta, bitumen lapok
felragasztásával:
De vigyázzunk, nem szabad túlcsillapítani!
A mélyközép és a magas sugárzó találkozásánál elvékonyodik
az előlap, ha itt nincs gyárilag merevítés, érdemes kialakítani egy min. 18mm
vastagságú 30mm szélességű és megfelelő hosszúságú MDF lapból. Fa ragasztóval
beragasztani, a hosszát pár tized mm –rel rövidebbre vágni, épp, hogy bemenjen,
javaslom magunk vágjuk a pontos méretre minden doboznál külön külön,
ragasztásnál mind a négy felületet „bedörzsölni”, és nagyon pontosan
illeszteni, ha jól ragasztottunk, ezt a merevítést száradás után eltávolítani
roncsolás nélkül már nem lehet! Gondoljuk végig ragasztás előtt a folyamatot.
Beragasztás előtt, nézzük végig a doboz belsejét, ha nem
látjuk tökéletesnek lezárhatjuk jobban a sarkok találkozását, illetve +
merevítéseket ragaszthatunk a sarkokba, ha gyárilag nincsenek háromszög profilú
keményfából. Bitumenlapok beragasztását a famunkák után célszerű elvégezni, és
az oldallapokon ill. a hátlapon az elő és hátlap merevítése szinte fölé sokkal nem
célszerű ragasztani, csak akkor ha ezek a módosítások nem csillapították a
dobozt megfelelően.
